Вакуумный насос пора ремонтировать, если он перестал достигать паспортного предельного давления или откачивает объём заметно дольше, чем раньше, и при этом заглушенный на входе насос показывает тот же плохой результат. Дополнительные признаки — новый шум или вибрация, перегрев корпуса и масла, течи, потемневшее или эмульгированное масло, рост тока двигателя. Металлический стук, дым или запах гари требуют остановить насос немедленно.
Коротко
Главный критерий — предельное остаточное давление и время откачки в сравнении с паспортом. Прежде чем отдавать насос в ремонт, заглушите его вход и замерьте вакуум: так вы отделите износ насоса от негерметичной системы. В автомобиле «дубовая» педаль тормоза указывает на вакуумную систему, но не обязательно на сам насос.
Схема показывает, как по замеру вакуума на заглушенном входе отличить износ промышленного вакуумного насоса от негерметичной системы и как отдельно проверить автомобильный насос и усилитель тормозов.
Какие признаки говорят, что вакуумный насос неисправен
Неисправности удобно делить на несколько групп: вакуумные, механические, тепловые и электрические, а также по состоянию масла. Каждая проверяется своим способом, и слух среди них — самый ненадёжный.
- Вакуумные. Насос не выходит на прежнее остаточное давление, процесс откачки затягивается. Смотрите на абсолютное давление по вакуумметру, а не на ощущение «тянет слабее».
- Механические. Стук, скрежет, гул, вибрация, которых раньше не было. Течь масла или рабочей жидкости по уплотнениям и сальникам.
- Тепловые и электрические. Корпус и масло греются сильнее обычного, растёт потребляемый ток, двигатель с трудом запускается или срабатывает защита.
- Состояние масла. Тёмное, густое, с белой пеной (эмульсия) или обугленное масло — повод для разборки. В масляном пластинчато-роторном насосе масло уплотняет рабочие зазоры, поэтому от него напрямую зависит глубина вакуума. Прозрачный вид не гарантирует исправность: растворённая влага глазом не видна.
Слабые места различаются по типу насоса. У пластинчато-роторных изнашиваются пластины, подшипники, увеличиваются зазоры, забиваются фильтры. У водокольцевых проблемы чаще связаны с рабочей жидкостью: кавитация, коррозия, известковые отложения, износ уплотнений. У сухих винтовых — синхронизация роторов, подшипники, загрязнение каналов. Для двухроторных характерны затвердевшие сальники, заклинивание посторонними частицами и сбой синхронизации шестерён.
Если признаки подтвердились и проверка показала износ самого насоса, его лучше сдать специалистам целиком, без самостоятельной разборки. Например, Обслуживание и ремонт вакуумного оборудования Вакууммаш принимает насосы в ремонт в собранном виде, работает с оборудованием всех производителей и по договорённости выезжает на объект.
Как за 15 минут проверить, виноват насос или система
Чек-лист самопроверки подходит для любого механического насоса.
- Перепишите с шильдика модель и паспортное предельное давление, отметьте наработку в часах и дату последней замены масла.
- Осмотрите корпус: подтёки, состояние сальников, уровень и цвет масла в смотровом окне.
- Прогрейте насос до рабочей температуры. Холодное масло искажает результат.
- Заглушите всасывающий патрубок и подключите вакуумметр прямо к насосу. Дождитесь установившегося значения.
- Сравните показание с паспортом. Насос на заглушке выходит на паспорт — ищите течь в трубопроводах, соединениях и обратном клапане. Не выходит — проблема в насосе или его масле.
- Замерьте ток двигателя и сравните с номиналом на шильдике.
- Засеките время откачки привычного объёма и сравните с прежними записями.
Потерю производительности считают так: (текущее время откачки − прежнее время) ÷ прежнее время × 100%. Если прежних замеров нет, сделайте их после ремонта или замены масла и используйте как точку отсчёта.
Отдельно проверьте сам прибор: стрелочный вакуумметр со временем врёт. Сверьте его с исправным прибором, прежде чем делать выводы.
У водокольцевого насоса начинайте с режима рабочей жидкости — температуры, расхода, уровня — и только потом переходите к механике. По наблюдению технического консультанта А. Циммера, производительность снижает как слишком малый, так и слишком большой поток сервисной жидкости, а также неверное направление вращения и противодавление. Рокочущий шум, который меняется вместе с температурой и расходом жидкости, скорее говорит о кавитации. Шум, нарастающий со временем при любом режиме, — о механическом износе.
Когда ремонтировать сейчас, а когда можно наблюдать
| Симптом | Наблюдать | Планировать ремонт | Остановить сразу |
|---|---|---|---|
| Вакуум | Небольшое отклонение, после замены масла возвращается к паспорту | На заглушке не выходит на паспорт даже на свежем масле | Вакуум резко пропал во время работы |
| Шум | Меняется с режимом жидкости (водокольцевой) | Гул или вибрация растут неделя за неделей | Металлический стук, скрежет |
| Температура | Чуть выше обычной в жару | Стабильный перегрев корпуса и масла | Дым, запах гари |
| Масло | Слегка потемнело к сроку замены | Эмульсия, быстрое загрязнение, течь по сальнику | Масляный туман из выхлопа, обугленное масло |
| Ток двигателя | На уровне номинала | Устойчиво выше номинала, тяжёлый пуск | Срабатывает защита, двигатель не проворачивает насос |
Интервалы обслуживания зависят от модели, среды и нагрузки, поэтому ориентируйтесь на паспорт. В сервисной практике встречаются такие ориентиры: для масляных пластинчато-роторных насосов — замена масла каждые 500–1000 часов работы, для водокольцевых — ТО раз в год, при интенсивной эксплуатации — раз в полгода; точный интервал задаёт паспорт. Частые пуски и остановки подряд ускоряют износ подшипников и двигателя.
Как понять, что неисправен вакуумный усилитель тормозов или его насос
Главный признак, что вакуумный усилитель тормозов не работает, — тугая, «дубовая» педаль на заведённом двигателе. Простая проверка: на заглушённом моторе нажмите педаль несколько раз, затем держите её нажатой и запустите двигатель. В исправной системе педаль слегка проседает. Если она осталась на месте, разрежение до усилителя не доходит.
На дизелях разрежение создаёт отдельный вакуумный насос, но та же «дубовая» педаль бывает при негерметичном усилителе, обратном клапане или треснувших шлангах. Автомеханик Д. В. Платонов советует перед заменой насоса замерить разрежение вакуумметром. Проверка простая: подключите прибор сначала к насосу напрямую, затем к магистрали у усилителя.
Частые ошибки владельцев
- Менять детали вслепую, не замерив предельное давление на заглушке.
- Доливать масло вместо полной замены: загрязнённое и влажное масло остаётся в насосе.
- Вакуумировать «подольше» вместо того, чтобы выяснить, почему вакуум не держится.
- Судить об исправности по звуку и цвету масла, игнорируя показания вакуумметра.
- Разбирать насос самостоятельно перед сдачей в сервис: это затрудняет дефектовку.
Вопросы и ответы
Можно ли работать с насосом, который шумит, но держит вакуум?
Короткое время — да, если шум не металлический и не нарастает. Растущий гул или вибрация означают износ, который нужно устранить до поломки.
Помогает ли замена масла при падении вакуума?
В масляном насосе может помочь, потому что масло герметизирует зазоры. Если на свежем масле паспортное давление не достигается, нужен ремонт.
Что подготовить перед обращением в сервис?
Фото шильдика, наработку в часах, историю замены масла и фильтров, показания вакуумметра на заглушке. Сам насос сдавайте в собранном виде.
Как понять, что неисправен именно вакуумный насос автомобиля, а не усилитель?
Замерьте разрежение прямо на выходе насоса. Нормальное значение на насосе и плохое у усилителя указывают на шланги, клапан или сам усилитель.